Jump to content
  • Announcements

    • Teppo

      Datsun Nissan Sports Cars of Finland ry:n tietosuojakäytäntö   05/24/18

      General Data Protection Regulation, eli GDPR, on EU:n uusi tietosuoja-asetus EU:n ja EEC:n sisällä. Asetus korvaa ja yhtenäistää eri maiden nykyiset säännöt ja määrittelee, miten henkilötietoja saa käsitellä EU:ssa Tämä tietosuojakäytäntö käsittelee Datsun Nissan Sportscars of Finland ry:n (jäljempänä DNSF) sinusta tallentamia tietoja ja sitä mihin niitä käytetään. Tämä tietosuojakäytäntö koskee seuraavia osia:
      -    DNSF foorumi (https://www.dnsf.org/forums/)
      -    DNSF jäsenrekisteri
      -    DNSF Store (https://www.dnsf.org/store/)
      -    DNSF ry:n tapahtumia
      Lisätietoja DNSF ry:n tietosuojakäytännöstä voit pyytää sähköpostilla: admin@dnsf.org   Rekisterin pitäjä
      DNSF Ry
      Sirkkalankatu 27 B 41
      20700 Turku   Kerätyt tiedot
      DNSF:n tallentamat tiedot ovat peräisin käyttäjiltä itseltään.
      DNSF ei kerää tietoa muista lähteistä, kuin käyttäjiltä itseltään, eikä tee sitä ilman käyttäjän itsensä suostumusta. Tietoa tallennetaan seuraavasti: - Foorumin käyttäjäkanta
      Foorumille rekisteröityessä jokainen antaa haluamansa yhteystiedot - Jäsenrekisteri
      DNSF:n jäseneksi haluava täyttää itse jäsentietolomakkeen (https://secure.tietotoimisto.fi/ws/dnsf/), jossa kysytään seuraavat tiedot: nimimerkki keskustelualueelle, etunimi, sukunimi, syntymäaika (vapaaehtoinen), katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maakunta (vapaaehtoinen), puhelin (vapaaehtoinen), sähköposti, suosittelija (vapaaehtoinen), auton merkki ja malli, vuosimalli (vapaaehtoinen), rekisterinumero (vapaaehtoinen) - DNSF Store -jäsentuotekauppa
      Tilauksen yhteydessä kysytään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, laskutusosoite, puhelinnumero - DNSF ry:n tapahtumat
      DNSF ry:n tapahtumissa sinulta saatetaan kysyä tunnistetietoja, jotta voimme varmistaa jäsenyytesi voimassaolon   Tietojen käyttö ja jakaminen
      DNSF käsittelee henkilötietojasi jäsenyytesi hoitamiseen ja hallinnointiin.
      DNSF:n yhteistyökumppanina toimii Tietotoimisto (https://www.tietotoimisto.fi/) , joka on toimittanut jäsenrekisterin. Tietotoimiston rekisteriselosteen löytää heidän sivuiltaan. DNSF:n jäsenistön nimi- ja yhteystietoja käytetään jäsenrekisterin hallintaan, jäsenlehtien ja muiden osoitteistojen hallintaan sekä jäsenmaksulaskutukseen, muuhun jäsenlaskutuksen, kokouskutsujen lähetykseen sekä jäsenreskontran hallintaan.  DNSF ei jaa tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei kyseessä ole Suomen lakiin perustuva vaade viranomaisen taholta.
      Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoliikenne on SSL-suojattua. Tietokannoista otetaan kerran vuorokaudessa varakopiot erillisessä tilassa sijaitsevaan laitteistoon.
      Palvelussa käytetään yleisesti hyväksyttyjä tietoturvaratkaisuja.   Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
      Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.   Tietojen suojaaminen
      Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.
      Henkilötietojen käsittelijät löydät DNSF:n sivustolta osoitteesta: https://www.dnsf.org/staff/ -kohdasta DNSF ry:n hallitus.   Tietojen säilytys
      DNSF säilyttää antamasi tiedot toistaiseksi kunnes pyydät itse niiden poistamista.   Tarkastusoikeus
      Jokaisella on oikeus tarkastaa DNSF:n hänestä talletetut tiedot. Pyyntö tästä voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen admin@dnsf.org   Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa
      Jokaisella on oikeus vaatia DNSF:n tiedoissa olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistoa. Pyyntö tästä voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen admin@dnsf.org
      Tietojen poisto/korjaus/tarkistus DNSF-foorumilta:
      -    Lähetä sähköpostia osoitteeseen admin@dnsf.org ja ilmoita mitä haluat tietojesi suhteen (poisto/korjaus/tarkistus).
      -    Foorumilta voi poistaa pelkän käyttäjätilin tai käyttäjätilin ja kaikki lähettämäsi viestit.
      -    Muiden foorumikirjoittajien viittauksia rekisteröidyn viesteihin ei voida aukottomasti poistaa.
      -    Muualle muiden toimesta kopioituja foorumille kirjoittamiasi viestejä ei voida poistaa ja/tai jäljittää   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
      Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos henkilötietoja on käsitelty asiattomasti.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 05/29/19 in Posts

  1. 4 points
    Sieniksen hengessä tuli itekin tehtyä pääsiäiskruisailu ja kaveri nappas pari kuvaa tuosta mun kiesistä.
  2. 4 points
    En ois kyllä uskonut, että saavat näin hyvin korjattua tuon auton lommon. Tuli samalla maalautettua koko auto, kun tää oli niin sen tarpeessa. Nyt on vaan ongelmana se, että eihän tuolla uskalla ajaa tai koskea siinä pelossa että maalipinta naarmuuntuu.
  3. 4 points
    Kyllästyin vastaamaan sadanteen topicciin samoista asioista (ei sillä etten haluaisi auttaa mutta..), uusille ja vanhoillekin omistajille tiivis tietopaketti ca18det sielunelämästä. Modet voivat päättää onko tämä stickyn arvoinen postaus. Kuvien alkuperä ei tiedossa, olettaisin olevan nissanin omaisuutta. TARKASTA NÄMÄ ASIAT ENNENKUIN JULKAISET UUDEN TOPICIN! 90% rötäämisistä/nykimisistä/pätkimisestä korjaantuvat näillä ohjeilla. Pätkiminen tasakaasulla, kaasun vastaavuus huono, moottorijarrutus ei toimi Tyhjäkäynnin säätö Käytä auto lämpimäksi, kierrätä tämän jälkeen vielä kolme kertaa kierroksia (vaikka 5krpm) Ota tyhjäkäyntimoottorilta AAC liitin irti, väriltään kellertävä. Säädä tyhjäkäynti tyhjäkäyntimoottorin kyljestä löytyvällä ruuvilla (talttapää yleensä, voi olla myös 10mm pultin kannalla) niin että tyhjäkäyntikierrokset ovat 850rpm. Tämän jälkeen sammuta auto ja kytke liitin takaisin. Kaasuläpän asentotunnistimen (tps) säätö KATSO KUVA LIITTIMESTÄ ALEMPAA! Kaasuläpässä on kiinni tunnistin, neliskanttinen liitin suoraan tunnistimen kyljessä on tyhjäkäyntikärjet? vai kuinka suomentaa oikein IDLE SWITCH.. Idle switch pitää asettaa niin että A ja B pinnien välissä on jatkuvuus(virta menee läpi) yleismittarilla mitattaessa kun kaasu on kiinni. Jatkuvuuden tulee katketa kun kaasuläppää käännetään hieman (100-400rpm yli tyhjäkäynnin) JOS näin ei ole, täytyy se säätää. Yleismittarilla voi katsoa että virtalukon ollessa IGN asennossa (virrat päällä/ei käynnissä) B pinniin johtosarjassa tulee +5v. Seuraavaksi voisi tarkistaa pyöreän liittimen keskimmäisen pinnin jännitteen, auton ollessa käynnissä tämän pitäisi olla tyhjäkäynnillä n. 0.5v ja WOT (täysikaasu) n. luokkaa 4v. Ajoituksen säätö KATSO KUVA ALEMPAA! Moottori täysin lämpöseksi. Luotettavin tapa on kytkeä vanhasta tulpanjohdosta jatko ykkössylinterin puolan ja tulpan välille, muita kyseenalaistettavia tapoja on lenkki johtosarjassa, mutta läheskään kaikki ajoituslamput eivät tästä toimi. Ajoituksen pitäisi olla 15 peruslastulla. Eli toiseksi viimeisessä viivassa. (muilla kuin orkkisohjelmilla, en pysty takaamaan perusennakkoa, voi kysyä esim zuikilta jos hänen tekemä lastu.) Sytytystä säädetään kääntämällä CAS (nokka-akselin asentotunnistinta). CAS:si on kiinnitetty kolmella 10mm kannalla olevalla pultilla. Riittää että löystää pultteja ihan hieman. Kokeilemalla helpoin mutta kellon kääntämään myöhemmälle ja vastapäivään aikaisemmalle. On hyvä myös kokeilla painaa CASsin keskellä olevaa kumia sormella, jos muuttuu radikaalisesti sytytys niin sinulla on todennäköisesti mennyt boorit nokasta/cassista. CAS irti ja katsoa että boorit ovat ehjät sekä puolikuu nokasta sekä cassista. Polttoaineenpaine, ja sen säätö Autotarvikeliikkeestä painemittari ja se kytketään t-haaralla polttoaineen tulopuolelle, suodattimen jälkeen. (samaan operaatioon kannattaa vaihtaa suodatin, esimerkiksi z32 (z32 tt -92 esim) suodatin ei paljoa maksa, ja virtaavuus riittävä useimpiin kokoonpanoihin, hyvin pienellä työllä paikoilleen. Peruspaine ilman alipainetta pitäisi olla 2.45bar service manualin mukaan, 2.5 ei ole maata kaatava. Tähän vaikuttaa imusarjan paine 1:1 eli säätimen toimintaa voi kokeilla, alipaineella (esim -0.8bar alipaine) pitäisi olla noin 1.7 bar, todellisuus usein on lähempänä 2bar, kaasu täysin auki 2.5, ja ahdoilla vaikka 0.7bar niin 3.2 bensanpaineet Säätöähän näissä ei ole, mutta jos tarvii hieman nostaa niin näitä pystyy puristamaan päältä vähän kasaan, esimerkiksi hylsyllä sekä vasaralla kevyesti napauttaen, jolloin bensanpaine nousee, tämä on aika radikaali, suosittelen uutta oem säädintä jos vikaa, halvimmat säätimet markkinoilla eivät pidä paineita, tai kertovat polttoaineenpainetta, ei suositeltavaa. Tomeita ja nismoa saa suoraan tukkiin sopivana. Jos todella alhainen niin on syytä epäillä polttoainepumpun toimintaa. Imuvuodot Ahtopainemittarista helppo katsoa imusarjan imuvuodot! Kellon tulisi näyttää ehjällä hyvällä koneella n. -0.7 - -0.8 bar alipainetta. -0.5bar voisi pitää rajana että syytä epäillä imuvuotoa, esimerkiksi imusarjan tiivisteet tai suuttimien o-renkaat, itselläni ollut väljä kaasuläpän akselikin. Vika helppo paikallistaa herkästi syttyvällä sprayllä, esimerkiksi start pilot tai brake cleaner, suihkia koko imusarja läpi ja jos kierrokset nousee niin siinä kohtaa löytyy vika. Samoin koko ahtoputkiston voi kokeilla samalla keinolla, ei välttämättä reagoi ihan niin hyvin. Ahtoputkiston testaamiseen on hyvä tulpata kaasuläpälle tuleva ahtoputki, sekä turbolta lähtevä ahtoputki, toiseen pitäisi saada liitos ilmalle, letkunippa tai auton metalliventtiili. Painetta n.1-2bar jonka jälkeen fairyn(parhaaksi todettu tiskiaine tässäkin) ja veden sekoitusta ruiskia koko ahtoputkien ala, kuplia jos syntyy niin löytyy vuotava liitos/letku/putki, oikein iso sihinä ei välttämättä reagoi, mutta tähän kykenee reagoida korvalla. Lambda Lambdan pikatestaus, vähän huono mutta tosi huonot lambdat pystyy tällä karsimaan. Lambdan liitin irti, autolla normaalia ajoa, jos toimii paremmin on syytä epäillä lambdan olevan rikki. Sytytystulpat sekä puolat Sytytystulpiksi ngk BCPR7ES, 0.8mm kärkivälillä.(todennäköisesti ei löydy suoraa niin ota BCPR7ES-11, ainoa ero esiasetetussa kärkivälissä.) Ei tarvitse enempää keskustella, halpa perustulppa mikä riittää vielä 500whp vehkeissä, ja suprissa todistetusti yli 1000hp. Jos seos on kohdillaan, vanhojen tulppien pitäisi muistuttaa maitokahvin väristä pois otettaessa. Kiristysmomentti tulpalle 25nm. Puolia ei pysty luotettavasti hirveästi mittailemaan, on olemassa ensiö ja toisio resistanssit mutta ulkoinen tarkastus ettei ole murtuneet vulkanoinneistaan. Jokaisen puolan suosittelen testaamaan että antaa kipinän, polttoaineenpumpun sulake irti ja starttia niin että tulpan kierre osuu maadoitukseen, voi myös käyttää apuvirtakaapeleita tässä apuna. Kipinän tulisi olla kirkas, vähän sinertävä kun toimii hyvin, kellertävä tai jopa oranssi, ei enään oli hirveän tehokas kipinä. Kokeile toisella puolalla samaan liittimeen ja tulppaan, jos vaihtuu väri oleellisesti (kipinän tehokkuus ts.) niin puola vaihtoon. Allekirjoittanut suosittelee VAG puolasarjan ostamista z-powerilta johtosarjoineen, lähes kaikki jäljelle jääneet sytytysongelmat poistuvat tällä. Vanhat puolat alkaa olla +30vuotta vanhoja, mahdollisesti 200-500tkm verran ajettuja.
  4. 3 points
    Kävimpä itsekin muutamassa paikkaa viikonloppuna kuvia räpsimässä. Inspiroitui muiden aiemmin laittamista kuvista niin kovin. Ei kyllä yhtä tyylikkäistä kuvauspaikkoja löytynyt kuin Tampereelta Kamerassa alkaisi olla kyllä parantamisen varaa, onhan se melkein yhtä vanha kuin autokin..
  5. 3 points
    Pääsiäis kruisailut e:
  6. 3 points
    Ajattelin pienen infopaketin heittää, jos/kun muillakin samaa ongelmaa tulee: 2007 350Z ilmastoinnin puhallin toimi täysin satunnaisesti. Silloin kun toimi, toimi hyvin ja puhalti viileääkin. Tarkastin puhallinyksikön self-diagnostiikalla (manuaali ATC-46) ja kaikki oli ok. Ulkomaan foorumeita kun tarpeeksi selailin niin löytyi relevika, joka aiheuttaa juuri ko. oireen. Samaa relettä ja vikaa ilmeisesti muissakin Nissaneissa. Kuskin jalkatilasta sulakerasian takaa löytyy 2 sinistä relettä. Sulakeboksi on 3 pultilla kiinni, jonka jälkeen saa nostettua ja irroitettua vaalean sulakerasian mustasta boksista parilla klipsulla. Vasen rele on mittariston taustavalo ja (jälkiasennetun)soittimen heräte, mahdollisesti myös jollekin muulle. Oikeanpuoleinen on puhaltimelle. Käypäiset releet ovat RY640 ja 1R1921. Itse tilasin jälkimmäisen ja hyvin toimii. Ebaysta saa muutaman euron hintaan. Ongelma helppo varmentaa vaihtamalla siniset relet päikseen. Jos puhallin toimii, vika releessä.
  7. 3 points
    Pieni pätkä aamupalalta. Oli mukava nähdä lajitovereita!
  8. 3 points
  9. 2 points
    Jiei, empähän taida olla sitten ainut keltanokka
  10. 2 points
    Mä tilasin Torqenilta Ultra Racingin W-tuen kun Futurez ei saanu toimitettua (coronan takia ei toimitukset toiminut). Ne mustat muovisuojat molemmissa päissä kerää kosteutta ym. ja mulla alkuperäinen oli ruostunu poikki kummastakin päästä 😊
  11. 2 points
    Ois mielenkiintoista istua tömmösessä äänieristetyssä ja hifistetyssä yksilössä. Omassa autossa mukavuus on tasaisesti laskenut ja oon päättänyt, että stereot lähtee mun autosta mäkeen. Äänentoistosta saa vastata vastamelukuulokkeet, kun ajetaan pidempää siivua. Huomattavasti toimivampi ja kevyt ratkaisu noilla melutasoilla.
  12. 2 points
    Päivitetääs tänne taas vuoden vanhat kuvat
  13. 2 points
    Noniin, tiivistemönjä kuivuu yön yli ja huomenna paketti takaisin kasaan. Vähän eskaloitu toi sensorin pultti, joutu ihan hoilkittaa. JV-Z:n perästä innostuneen itekki vähän annoin väriä.
  14. 2 points
    Jotain pientä näkyvää pitää aina välillä tehdä, niin pysyy motivaatio yllä. FRP Automotiven kohtuullinen 9kk toimitusaika piti jälleen ja etuspoileri tuli Suomeen. Vielä maski ja etuvilkut jostain, niin alkaa keula saada muotoa. Kaikki valoista alaspäin tulevat pellit on mennyttä, mutta piiloon ne jäisivät joka tapauksessa. Meinasin rakennella jonkinlaisen bashbarin kiinnikkeeksi ja tukirakenteeksi etuspoilerin taakse, niin ei turhaan tarvitse käydä entisöimään alkuperäisiä peltejä.
  15. 2 points
    Nyt sain noin viikko sitten nissanin hifistelyt valmiiksi. Vaihdoin elementin 10" Hertz Mille Legendiin ja tein vanerista kotelon vakiopaikalle. Tuonne saa mahtumaan sellaisen 25 litraisen kotelon ja 10" elementin nipin napin. Joutuu askartelemaan melkoisesti riippuen elementin koosta. Itse jouduin tekemään 45mm verran korokerenkaita, jotka lopulta leikkasin viistoon kulmaan jotta elementti mahtuu penkin taakse. Jouduin myös rälläköimään kotelon pohjasta magneetille tilaa ja jyrsimään reunoja yms. Samoin peltiosia joutui autosta muutamia millejä rälläköimään pois edestä. Peltiloossista löytyvät pari korvaketta taitoin myös niin paljon kuin sain taaksepäin, etteivät ota koteloon kiinni. Kotelo pysyy aika tukevasti kahdella pultilla kiinni, pultit tulevat samoihin paikkoihin kuin OEM peltilevy. Penkin verhoilu antaa myös ehkä jotain 20-40mm myöten, riippuen hieman kohdasta. Suojaritilän avulla ei verhoilu pääse osumaan elementin kalvoon. Kuvassa penkki aivan taka-asennossa ja kallistus melkein ääriasennossa. Tässä vielä lupailemani PDF tiedosto kotelon mitoista. Pienensin hieman koteloa jotta tuon pitäisi saada paikalleen ilman peltiosien rälläköintiä. Reikä tehty 8" elementille ja sijainti on about muovipaneelin keskikohdassa. Etupaneeli on 15mm koska jouduin tuotakin hieman muotoilemaan alaosasta jotta leveämpi muovipaneeli mahtuu kiinni. Ylempiä pultinreikiä ei saa kyllä paikalleen joten niitä ei tarvitse. Etuseinän pitäisi olla about tuon muovipaneelin suuntainen.
  16. 2 points
    Mulla on tuommoinen Boosted Performancen turbosarja. https://www.facebook.com/Boosted-Performance-236303179791462/ Tuota sarjaa voin kyllä suositella. On helppo asentaa ja on laadukkaasti tehty. Mulla menee kanssa luistonesto vikatilaan Link ecussa noin vartin ajon jälkeen. Sit jos sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin toimii taas vartin. Rele on lisätty startti vaiheessa hidastamaan luistoneston ecun käynnistystä. Link ecussa ilmeisesti can väylä käynnistyy hitaammin kuin oem ecussa ja ilman tuota relettä menee luistonesto samantien vikatilaan.
  17. 2 points
    Ajoasennon mallailua. Taidan laittaa penkin kiinteästi lattiaan. Taakse ei enää mahdu kuitenkaan, koska turvakaarien pääkaari tulee vastaan ja eteen ei ole tarvetta ottaa. Mahdollisimman alas tässäkin kopassa on penkki laskettava, jotta pää jäisi mahdollisimman kauas putkista. Huikea fiilis kyllä kunnon shifterin ja noiden lattiapolkimien kanssa istuessa kuskin penkillä. Välillä täytyy fiilistellä, että motivaatio kestää kunnossa!
  18. 2 points
    Homma on paketissa. Nyt vaan kesä tulille ni pitoa pitäis olla ihan toiseen malliin viimekesään verrattuna. Jos joku avoimen perän (tuontimalli) omistaja tarvii visko päivityksen niin multa löytyy siihen kamat.
  19. 2 points
    Perä tiputettu alas. Alkaa sen entisöinti ja samalla tiputan sinne wavetracin, koska visko ei kyllä kesällä radalla toiminut jostain syystä niin yhtään.
  20. 2 points
    Asiat tärkeysjärjestykseen ja kuuleria keulille hyvä mies!
  21. 2 points
    Tuli Z kuntoon. Nyt muutaman sataa kilometriä takana. Käytetyistä osista suurin osa oli Nissan originaaleja ja väittäisin, että muutkin vähintään alkuperäislaatua. Kiitokset kaikille kannustuksesta -olisi jäänyt muuten remppa tekemättä. Ei paha, mutta vei aikaa melkoisesti.
  22. 2 points
    Homma sai alkunsa kun huomasin ison datsunin ilmastoinnin heikkouden. Arvelin kylmäaineen vähyyttä, soitin huoltoon. Sanoivat heti suureen ääneen että jos systeemi on tyhjä, sitä ei täytetä. Ihmettelin tätä ja heppu kertoi että jos se on tyhjä, siellä on vuoto ja se pitää korjata. Siinä vaiheessa ajattelin jo että pitäkää tunkkinne, ainakin alustavasti. Kävin autolla ja kokeilin venttiilistä, ei pihaustakaan. Totaalisen tyhjä, prkl. Mietin että helpointa olisi etsiä vuoto paineilman avulla, mmutta miten saisi painetta systeemiin? Katselin kaikentietävää youtubea ja bongasin sieltä kotiasentajalle sopivat letku/mittarisysteemin. https://www.ebay.co.uk/itm/Manifold-Gauges-A-C-Tester-Service-Diagnostic-Tools-Kit-Fit-For-R12-R134a-R22/123611669638?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Nuo liittimet sopii kartioltaan jic-4 kokoisiin liittimiin. Onneksi sattui löytymään jemmoista adapteri jic-4/R1/2 johon paineilmaliitin lisäksi ja näillä eväillä saatiin paineilma systeemiin. Vuodon syypää löytyi äkkiä suhinan perusteella, letku lämmennyt letkulämppärin kyljessä ja puhkihan se oli. Letkun hommaaminen olikin sitten oma hommansa mutta Rockauto.com :sta saatiin kohtuuhinnalla letku. Se tosin tietenkin jämähti tulliin ja tunsin itseni hölmöksi maksaessani kympin alv:a kaiken säädön jälkeen. Ei sitten fedexin automaatit toimineet ja ilmoitus jäi saamatta jne.... Nyt oli letku ehjä ja systeemi taas tiivis, ei kun täyttöä vaan. Nythän mulla oli jo mittarit ja youtubesta olin vakoillut että täyttöhän on ihan simppeli homma, useampi bensalenkkari oli homman tehnyt pihassaan. Varsinkin tämä pätkä jäi mieleen, osaltaan tuon "kylmäaineen" osalta. Tutkin spraypurkkeja sekä käyttöturvatiedotteita ja totesin crc:n dust offin sisältävän 93% R134a:ta loput oli jotain palavaa kaasua, ei merkitystä. Enää tarvittiin tuollainen purkin lävistävä pihti, sellainen löytyi ja tuli helposti aliexpressiltä. Ei muuta kuin hommiin: Lisäsin tilkan öljyä letkuliitoksesta, n. puoli desiä kun sitä oli hiukan häipynyt vuodossa. Järjestelmä imettiin suht tyhjäksi tommoisella pilipalikompuralla: Sitten vaan pihdit spraypullosta läpi ja letkut kiinni. Suhautin aluksi pullosta hiukan pohjia systeemiin ja laiitoin auton käyntiin ja kompura lähtikin jo päälle pienelläkin ainemäärällä. Täyttelin pikkuhiljaa imupuolelta systeemiä kunnes päästiin sopivaan paineeseen: +25 lämpötilassa 1,8-2,3 imupuolella ja 8,5-10,5 painepuolella. Letkut irti ja kapiiniin mittaamaan että tein itse ja säästin. Liekö tuo nyt ihan parasta mitä tuolta voisi tulla mutta viilentää ainakin.... Hintahan huollossa tehtynä olisi satasen luokkaa ja pelkät kylmäaineet 10€/100g joten kyllä noi letkut hintansa arvoiset on.
  23. 2 points
    Hoi! Aika vähälle jääneet päivitykset, mutta eipä tän kanssa ole ihmeitä tapahtunut. Ajelua, pesua ja provosoivia parkkeerauksia vain. Mittarikin pyörähti ympäri, nyt on 00508 mailia mittarissa. Eikä tätä mitenkään ole tullut säästeltyä, vaan ihan kunnon harrastekäyttöä kaikin puolin. Leimallakin tuli käytyä. Pari pientä hämminkiä on päällä. Tuo rempattu ohjaussimpukka vuotaa edelleen hieman ja siihen täytyy keksiä ensi talven aikana ratkaisu. Todennäköisesti täytyy lähettää jenkkeihin kunnostettavaksi, kun nuo uudetkaan stefat ja tiivisteet eivät tunnu pitävän. Myös yksi alipainelinjan liitin on halki ja vuotaa hieman. Paikkasin sen nyt väliaikaisesti. Täytyy uusia ajokauden päätyttyä. Ohjausakselin alapään stefa on myös pullahtanut paikaltaan tai rikkoutunut. Tuon stefan tarkoituksena on keskittää vaihdekeppi ohjausputken sisällä ja nyt vaihdekaavio on vähän vinksallaan. Pakki löytyy P:n kohdalta ja parkkia ei ole ollenkaan. Onneksi käsijarru toimii, joten ei haittaa ajoa. Tyhjäkäynnille autoa ei kuitenkaan uskalla jättää, kun vaihde saattaa lumpsahtaa N:ltä D:lle itsekseen... Vaatii toimenpiteitä ensi talvena. Eturenkaat olivat viime kesän jäljiltä aivan loppu ja täytyi tilata uudet. Nämä ovat toki olleet aiemmin takana ja ovat pyörineet jonkin verran paikallaankin... Coker Classicit koossa 235/75/15 tuli tilattua taas. Ennen kuin pyöräytettiin uudet alle, käytettiin ohjauskulmat vielä tarkistuksessa. Olivat kohdallaan. Keväällä maalautin sen kauan kuplineen konepellin ja siitä tuli viimeisen päälle hyvä. Takakontin luukun pinta on nyt hieman elähtäneen näköinen, kun siinä on hieman lasikuitukittiä päällä ja kitti on päässyt halkeilemaan. Katsotaan jos ottaisin tuon kontin kokonaisuudessaan työn alle ensi talvena. Nyt se on ollut aika lailla huomiotta. Verhoilut puuttuu, käytönjälkiä on reippaasti ja tuo uudelleen pellitetty luukku on sen verran painavampi kuin vanha, että jouset eivät jaksa nostaa tai edes pitää luukkua ylhäällä. Siksi tuo hieman primitiivinen lankunpätkä hoitaa tuota kontin pystyssä pitämistä. Kontin viimeistelemättömyys on ollut kyllä erittäin hyväkin juttu kuten kuvista näkyy. Festareille mennessä piti keksiä oluille kylmennystä, niin tempaisin kontin alimpaan kohtaan 10mm reiän, suhautin happopohjamaalit päälle ja jäähallilta lapiolla lunta kyytiin. Toimi kuin häkä! Viimeisteltyyn konttiin täytyy taitella vaikka alumiinista tai rosterista kaukalo tätä käyttöä varten jatkoakin ajatellen. Mitään akuuttia suunnitelmaa tämän kanssa ei ole. Nautiskelua vain. Zetan kanssa on tullut touhuttua enemmän, mutta voisin väliprojektina tähän tosiaan ehostaa tuon takakontin verhoilut ja parantaa stereoita.
  24. 2 points
    Facebookki on saatanasta. Tosin, maailma muuttuu ja me jotka emme muutu, joudumme kärsimään. En silti liity...!
  25. 2 points
    Kimppatalli hommat loppui minun osalta toistaiseksi, 12 vuotta siellä tulikin touhuttua. Mutta ei tämä harrastus siihen lopu... Toisekseen tämä foorumi on nykyään harmillisen hiljainen, ei vedä FB ryhmät vertoja minun mielestäni näille vanhoille kunnon foorumeille
  26. 2 points
    BK:han siinä on nykyään ja siinähän tavattiin viimekin vuonna. Kannatan tätä ehdotusta, koska sitten saadaan porukka nätisti samaan jonoon.
  27. 2 points
    Valitettavasti näin. Koneistamo ei ole kerennyt ottaa kytkintä työn alle mutta se on heillä nyt jonossa, mutta vaikka se tällä viikolla valmistuisi niin alle et kyllä sitä lauantaihin mennessä saa Tuu possulla niin nähdään sekin. Pitäiskö meidän tavata taas siinä hyrylän shellillä (vai onko siinä enää ees shelliä vai vaan burgerking) esim. 08:45 niin mennään siitä se loppumatka letkassa.
  28. 2 points
    Juhannusaaton projekti: kajarien päivitys. En varmaan muuten olisi tehnyt näin pian mutta matkustajan puoleinen kajari oli paskana ja rätisi aina kun matalia taajuuksia. Tilalle tuli Focal PS 165FX, jotka mahtuivat adapterien kanssa juuri ja juuri. Veikkaisin, että clearancea ikkunamekanismiin jäi muutamia millimetrejä. 370Z:n diskantit dashboardissa ihan tuulilasin tuntumassa kiinni neljällä ruuvilla. 3D-tulostin sopivat adapterit, että sai aftermarket diskantit suoraan orkkiksien paikalle. On kyllä niin paljon helpompi auto audion kannalta kuin 350Z. Siis saada kuulostamaan hyvältä. Ja just noi diskantit on tehtaalta jo hyvissä paikoissa, 5 kybäsessä diskantit surkeassa paikassa kuuluvuuden kannalta. Seuraava proggis audion kannalta olisi takakonttiin stealth subbari vararenkaan sisään. Suunnitelmissa joko 8” tai 10” shallow mount ja lasikuitukotelo. En ole ikinä tehnyt lasikuidun kanssa mutta eiköhän se ole opeteltavissa.
  29. 2 points
    Taidan lisätä tämän tänne, kun alkaa jo niin specifiksi menemään tälle osastolle: Alkuviikosta sain 1½ viikkoa kestäneen hifilaitteiston päivityksen siihen pisteeseen, jotta sain auton taas ajoon. Vielä jäi subin paneelointi viimeistelemättä, mutta tällä hetkellä käytössä onkin väliaikainen subi (kun halvalla sain). Samalla pääsi vähän kokeilemaan miten tuohon vakiopaikalle mahtuu normaali elementti. Varmaan koitan kotelointia rakentaa samalla kun joskus tulevaisuudessa vaihdan elementin parempaan. Tällä hetkellä nykyinen "kotelointi" on vakiopaikalla dynamatilla vuorattuna ja vanerilevyllä hanskaloksu ja subinpuoli tukittu. Kokoonpano nyt siis: Soitin: Alpine CDE-178BT Laajakaistat: Ground Zero Uranium GZUF 60SQX Midit: DLS RC6 Subi: Focal Access 25A4 Vahvari: Audison AV5.1K Täysaktiivisena soi. Laajakaistojen kotelot on itse suunnittelemani ja kaverini 3D tulostamat. Materiaalina on PLA mikä oli kyllä virhe, sillä heti ensimmäisen aurinkoisen päivän jälkeen kotelon kehä pullistui hieman elementin kiinnityslevyn aiheuttamasta voimasta ja lämmön vaikutuksesta. Tilasin ABS lankaa ja lähiviikkoina tulostetaan siitä, sen pitäisi jo kestää lämpöä paremmin. Midejä nostin 87mm alkuperäiseltä paikalta vanereilla. Pyöräytin CADilla 2 pyöreää elementin muovirenkaan kokoista, 1 vakioreikiin käypäisen ja yhden puolivalmiin asennusadapterin, jonka kiinnitin näiden pyöreiden ja peltiin kiinnitetyn vanereiden välille. Hankala oli käsivälineillä mitata, miten vanerit toisiinsa asettuisivat. Vanerit tilasin paikalliselta vanerialan erikoisliikkeeltä valmiiksi koneistettuina. Ovipahvin reikä sattui olemaan projisoitunamuotona aikalailla pyöreä. Dremelillä joutui ainoastaan hieman suurentamaan, ehkä jotain 2-4mm kehältä pois, jotta vaneri keinonahan kanssa mahtui paikalleen. Istuvuudesta tuli hyvä, ei jäänyt niin isoa rakoa että näkisi ovipahvin sisälle. Virrat vedin konttiin apukuskin puolelta kourua pitkin, hanskalokeron takaa löytyi valmiita reikiä konttiin tuomiseksi. 4m riitti helposti, 3m olisi varmaan jäänyt vajaaksi. RCA kaapeleiksi riitti 2,5m ja vedin nämä keskeltä. 3m olisi kyllä parempi, sillä nyt jäi hieman konttiin tielle, jos kontin tunkee aivan täyteen tavaraa. Virta- ja maakaapelille puuttuu vielä läpivientikumit vanerista, niitäkään kun ei käypäisiä ostamastani sarjasta ilman modaamista löytynyt. Vahvarin alle tein aukon, jotta kontin saa vedettyä siitä poikkituen alta löytyvästä lätkästä auki, jos joskus on tarvetta. Dynamattia meni tukkupaketillinen, 1,5 levyä/ovi (laitoin myös STPn pehmeää mattoa levyt oviin) ja loput hanskalokeron ja subikotelon tilaan sekä hieman kontin etuosaan. Konttiin laitan varmaan vielä jossain välissä hieman vaimennusta, jos rengasmelut häirihtevät. Tuli kyllä nyt jo huomattavasti hiljaisempi ja nyt voi laittaa volyymia isommalle jos rengasmelu häiritsee!
  30. 1 point
    Ja varmasti myös aika paljon halvempi ratkaisu, siis kun miettii pelkästään äänentoistoa. Toki voisihan sitä parin tonnin vastamelukuulokkeet hommata. En oo kyllä itsekään ihan täysin zetaani äänieristäny, vähän tuollainen kompromissiratkaisu jolla saa äänentoistoa hitusen parannettua ja enimpiä meluja vaimennettua.. Kattoon tai kabiinin pohjaan en ole lisännyt mitään. Käyttismitsua tuli aikanaan äänieristettyä 4 tukkupakkauksen verran, olisiko tullut joku 16m² vaimennusmattoa lisättyä. Painoaa kevyen henkilön verran lisää. Tarkoitus olisi nyt ainakin kesäkuussa ratailtaan tulla Ahvenistolle, ellei Coronat vaikuta sen järjestymiseen.
  31. 1 point
    Kyllähän mulla kuvaa on. En vaan viittinyt aluksi laittaa ettei mene ihan projektikertomukseksi (pitäisikö tehdä ihan projekti topicci...?). Elementtinä on tuo Hertzin Mille Legend 10". Sama mikä mulla oli tuolla oem paikassakin. Elementti on tehty nimenomaan suljettuun koteloon ja valmistajan suositukset 17 - 25l tilavuuteen. Tuolle mun kotelolle jäi nettoa hieman vajaa 28l. Sisälle tein pienen tuennan pohjan ja isoimman kattopalan väliin ja lisäsin muutaman levyn vaimennusmattoa, vanerin paksuus 18mm. 21mm ois ehkä nipin napin mennyt mutta olisi pitänyt taas asetella elementti millin tarkkuudella ja mahdollisesti veistellä hieman kotelon sisältä jotta elementti mahtuisi. Tästäkin kotelosta olisi piirustukset niin voisin ne vaikka tuonne "soittimenvaihto" puolelle lisätä jossain välissä. Pohjalevyn tein 6,5mm vanerista uusiksi ja sen kanssa oli kyllä hierominen että mahtui noin parin sentin matkalle kotelon alle. En halunnu orkkismuovia alkaa silpoamaan ja tuli tuosta muutenkin jykevämmän oloinen. Huomasin jo testikotelon kanssa että ne kontin kulmissa olevat ilmanvaihto räppänät pitävät aivan kauheaa mekkalaa jos pienilläkin subin volyymeilla. Irroitin ne ja viiltelin 20mm paksuun DIY suodattimeen viiltoja ja painelin suodattimen räppänään kiinni että nuo muoviläpät jäävät täysin auki. Siihen penkkien ja poikkituen väliin taitaa saada 2kpl 12" ampumaan kattoon/niskaan päin. Taaksepäin ampuvina tekee kyllä todella tiukkaa ja joutuu ainakin pohjalevyyn tekemään koloa tai laskemaan koko valepohjaa jos meinaa saada mahtumaan. Mulle tais tuon Hertzin suojarinkulan kanssa jäädä ~5mm pystysuuntaan pelivaraa. Suosittelen kyllä tuonne taaksepäin ampuvia, niistä saa varmaan paremmin irti kuin suoraan eteenpäin/ylöspäin ampuvista tai ainakin tasaisemman toiston kun ei mene vaiheet niin ristiin. Tuolla omalla elementillä huomasi kyllä hyvin eron oem paikan vs kontissa taaksepäin ampuvana: Pari pykälää sai subin volaa pienentää ja siltikin tuntuu olevan kovemmalla kuin ennen (plus se tasaisempi toistovaste, mistä nyt oon tainnutkin jo pariin kertaan mainita :D)
  32. 1 point
    Moro! Oon entinen elämää nähny jenkkiautoharrastaja kymenlaaksosta.Tulihan ihan uteliaisuuttaan hommattua tommonen 350Z.Kauhistuuttakin kun avaa ton etuluukun miten ahasta ja sekavaa siel on,ei muuta kun luukku säppiin.No onhan joku tolle joskus jotain tehnykkii kaikenlaista kinetixiä ja putsaria ja pakoputkee on viritelty tiedä sitte niiden hyödyistä.Saishan tossa vähä enemmän jytkyä olla.Virittämisestä taitais olla helpoin konsti olla tihee perä,ssais ainaskii meteliä tonne kabiinii.Vaikka kivahan tolla on ajella noinkin vs viilattu mustangi.
  33. 1 point
    Ekaan kyssäriin, joo saa. Mulla on bluetooth OBD lukija ja google playssa NDS 2 tai CarBit ymmärtää Nissanin Consult 2 protokollaa millä saa hieman paremmat diagnostiikat kuin OBD2 standardilla. CarBit on yhteyden kanssa vakaampi ja toimii varmemmin ja saat logattua filuun sen takia paremmin anturidataa mutta sillä ei muistaakseni saanut kaasuläpän kalibrointia tehtyä toisin kuin NDS 2:lla. NDS 2:lla saa myös sytkän ajoitusta säädettyä +- 2 astetta halutessaan. Kumpikaan softa ei montaa euroa maksanu, oiskohan ollu ~10 e luokkaa. Car Diagnostic Pro on myös vaihtoehto joka ymmärtää Consult 2:sta ja sillä pääsi automaattilootan anturidataan käsiksi. Sinun tapauksessa ei ole tärkeää, mutta mulla lootaöljyjen määrän tarkistamista varten piti saada tietää niiden lämpötila mikä ei tavan OBD protokollalla ole saatavilla, ainakaan tässä nippon versiossa.
  34. 1 point
    Hintahan tuossa usein muodostuu ongelmaksi. Superlamaa saa 5-9k€ (ei sitova, mutta näissä ne on liikkunut joskus) Tossa on työtä varmaan sen 80-120h ammattilaisellakin. Kojelauta Bolt on maksaa varmaan 1000, ja sekin pitää vielä pinnoittaa, nukkaus 200 tai hyvä nahka 400€ Ohjausakseli uusi 500€ Bolt on swap johtosarjan teetto maksaa varmasti sen 800euroa. Puhaltimen koteloinnit ja kanavat pitäisi varmaan mallintaa ja 3d tulostaa jos ei ole Bolt on sarjoja (hinta teetettynä varmaan 500-800€) Tämän jälkeen pitäisi vielä teettää tai ostaa poljinsarja, viikset rattiin sekä oviin 3d tulostaa uudet muovit noille napeille. Tämän lisäksi haluat varmasti takaluukun ja tankin luukun avauksen vasemmalle puolelle kuten myös konepellin avaus, taas suunnitella vipuja ja mekanismeja. Vielä siihen lisäksi rattiakselin kannakointi, sekä tukiraudat kojelaudan sisään. Tuulilasin pyyhkimen vivuston rakennus sekä niiden muovien teettäminen. Tähän lisäksi kaikki linjojen vedot yms. Ilmastoinnin putkien teettäminen uusiksi. Suosittelen siis lämpimästi vaikka 350z tai jonkun jenkki infinitin hankkimista jos nissanissa haluat pysyä mutta vasemmalta käännellä. Voin tarjota kohtuullisesti 22000 euroa alv24 Suomessa teetettynä tuon. Sisältäen kaiken yllä olevan. Toimitusaika n. 4kuukautta, 1kk työaikaa (ts minkä auton tarvitsee olla varusteltavana, sijaisauto tarvittaessa kuuluu hintaan) Sisältää mm. muutoskatsastuksen, ilmastointilaitteen täytön, ja ohjauskulmien säädön. Työlle ja tarvikkeille annetaan vuoden takuu, varausmaksu 4000€, ja tilauksella ei ole peruutusoikeutta.
  35. 1 point
    Mulla on pakosarjoissa Link can lambdat. Nuo oli helppo johdottaa kun ei tarvinnu vetää eculta kuin yks can väylä mihin sai kytkettyä molemmat anturit.
  36. 1 point
    4.5" downpipe läpällä asenneltu precision 6062 gen2 perään. Jos nyt alkas heräämään vähän paremmin kuin hx40
  37. 1 point
    Tähän ilmestyi viime kesänä ikävä ominaisuus missä vaihteisto tiputti vaihteen omatoimisesti ja arvaamattomasti P:ltä R:lle. Tämän lisäksi tässä on vielä ominaisuus missä alipaine kulkee vapaakytkimen läpi ja vapauttaa automaattisesti käsijarrun kuskin laittaessa vaihteen päälle. Ei hirveän hyvä ominaisuus tässä tilanteessa. Päätin korjata tämän ennen auton ajoon ottoa. Ei ihan ensimmäiseen seinään pysähdy nimittäin jos pääsee karkuun... Vaihteethan on ohjauspylväässä ja hämminki johtuu pylvään alapäässä olevan puslan hajoamisesta. Ohjausakseli pääsee tämän jälkeen liikkumaan vapaasti ohjausputken sisällä ja värisemään vaihteiston putkea vasten jolloin vaihdevipu siirtyy itsekseen väärään asentoon. Kaivoin eilen illalla koko mötikän pöydälle ja vuorossa purku, putsaus, puslien ja holkkien uusinta ja uudelleenrakennus.
  38. 1 point
    Mobil 1 0W-40 käy hyvin VQ-koneille. Sekä DE, että HR. Nissanhan suosittelee 5W-30 mutta toi Mobilin 0W-40 on öljyanalyyseissa maailmalla hyväksi havaittu. Mä käytin sitä DE:llä ja käytän edelleen VQ37:lla. Tälläkin foorumilla on tainnut useampi sitä käyttää. Saa Motonetistä erittäin kohtuuhintaan.
  39. 1 point
    Tuo Boosted Performance on tehny nuita turbosarjoja noin kymmenen vuoden ajan. Se kaveri mikä nuita tekee teki ensin sarjan omaan zetaansa, mutta alkoi sitten tehdä myyntiin nuita. Tekee sarjoja de, hr ja vhr koneisiin. Tuossa mulla on Comp CT4 6267 ahdin, joka riittää 800hv asti. Nyt on ahtopainetta 1 bar jolla tuli 615hv/1000nm. Seuraavaksi pitäis polttoainevehkeitä päivittää tehokkaammiksi, niin voisi ahtopainetta nostaa.
  40. 1 point
    Varmenne on nyt voimassa. Jos jostain syystä saatte vielä ilmoituksia vanhentuneesta varmenteesta, niin kannattaa tyhjentää välimuisti.
  41. 1 point
    Nyt on kyllä pitkä 72 tuntinen menossa
  42. 1 point
  43. 1 point
    Kauhee porvari ku käyttää kalliita mikrokuituliinoja renkaaseen. Hyvä jos oisin tiskirättiä raaskinu käyttää. Mut nyt mä odotin että videon lopuks oisit burnannu noi puhtaat renkaat lopuks katuun. No ehkä seuraavassa videossa
  44. 1 point
    Kaikki oikein hienossa kunnossa.. Nyt kannet jo osina ja seetit onneksi hyvät. Vaihdan nyt kylläkin kaikkiin uudet pakoventtiilit, koska välykset olivat jo kuitenkin kaikissa pienet. Venttiili lienee palanut "vähitellen", joten mitään merkkejä palasen irtoamisesta ei ole. Otan venttiilit USA:sta CZP kautta, kun muillakin tuntuu olevan toimitusaikaa. Tilasin maanantaina tiivistesajan (Victor Reinz), äsken TNT toi sarjan kätöseen. Aikas nopeasti -vuorokaudessa.. Hinta oli 136,- £, siis koko moottorin tiivistesarja. Tuli KoraTrade/eBay kautta.
  45. 1 point
    Vauhtipyörä kunnostettu ja kytkinlevy sai uudet palat...ja itse niittasin.
  46. 1 point
    280Z vm -78 on löytynyt jenkeistä ja nyt odotellaan sen saapumista Suomeen. Auto puretaan osiin ja kunnostetaan kokonaisuudessaan. 350Z saa vierelleen 26 vuotta vanhemman isoveljen
  47. 1 point
    Homma etenee hiljalleen. ST184- koppaisen Celican ulompia päitä sovittelin, mutta ne jäävät vähän liian lyhyiksi ja kartio on ihan vähän väärän mallinen, vaikka kierre natsaakin. Seuraavana vuorossa Z30- korisen Soarerin päät mitkä näyttäisi tähän mennessä potentiaalisimmilta. Samat taitaa olla myös 4- koppaisessa Suprassa. Kartio on kertalaakista sopiva, tai sitten kääntövarsi voi vaatia ihan pienen hoonauksen. En päässyt vielä tänään vertaamaan alkuperäiseen kartioon, kun osat olivat eri paikoissa. Pituudeltaan tuo Soarerin pää on helposti sovitettavissa. Sisemmästä raidetangonpäästä täytyy pätkäistä pari senttiä pois ja jatkaa kierrettä saman verran sisään päin. Suurin piirtein tuohon avaimen kiinnityskohtaan asti, niin pitäisi onnistua.
  48. 1 point
    240z vm-71 suomiauto. Aito Finlandia reikä katossa ja violetti plyyshisisustus... muuten katsastettu ja ajokunnossa 😊 nyt saa tarjota vinyylejä ja mattoja sisustukseen jos jollakin on nurkkiin niitä jäänyt 👍🏻 Myös madallusjouset ja vanteet on hakusessa.
  49. 1 point
    Zeta löytynyt! 😊 nyt odotellaan kesää ja selataan nettiä... 👍🏻
  50. 1 point
    Alastarolla ekaa kertaa getarilla ja tuloksena 1:29.86. Tuli 2 muutakin 1:30 alitusta, mutta tohon jäi tämän päivän kunto. Specsit tutut: R32 RB26DETT / Tein Flex / PS Cup / 30.7.2017 / RaceChrono
×