Totenkopf

Käyttäjät
  • Content count

    133
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Totenkopf

  • Rank
    Member
  • Birthday 05.03.1990
  1. Itse huomasin aikoinaan SR20Di P10:llä, että kulutus nousi huomattavasti. Lienekö sitten tämä suurempi etanoli pitoisuus sitonut happea enempi, jolloin on sitten rikastanut seosta. Taisi olla ihan yhtä kallista ajella 98:lla. Penkistä osaan sanoa senverran, että akun kenkä pitää olla irti noin tunnin (korjauskirjassa oli tarkka aika, en muista varmaksi.) ennenkä liittimen voi turvallisesti irroittaa. Itsellä on menossa projektina Si- Primeran jakkaroiden istuttaminen SE- Primeraan. Oli juurikin kuskin penkistä kulahtanut ne perinteiset kohdat. Selkänojan takalevyn kanssa sitten varovaisuutta, särkyy helposti. Itse moduli on kiinni kahdella jollakin "tähtipää" M6 mutterilla, tavan 10mm hylsyllä kyllä irtoaa. Lähtee ihan nostamalla sitten. Korjauskirjassa kehoitetaan kuitenkin noudattamaan suurta varovaisuutta, ettei moduli pääse putoamaan eikä sitä kolhita. Vikavalosta en osaa vielä sanoa.
  2. Suosittelen kuitenkin mittailemaan öljynpaineet. FSM:n mukaan paineen pitäisi olla tyhjäkäynnillä vähintään 0,8 kiloa ja 3200rpm 3,2-4 kiloa. Minkähänlainen tämä "modaus" mahtaa olla?
  3. Mikäli alkaa ääntämään, niin suosittelen laakeroimaan koko koneen uusiksi. Eli kone pöydälle ja auki. Laakerin tuhoutuminen kun tuppaa tavanomaisesti aiheutumaan häiriöstä öljynkierrossa.
  4. Mukava nähdä, että näitä viitsii joku vielä laitellakin näinkin perusteellisesti.
  5. Sunderlandissa läjätyissä koneissa on ohkasempi ketju ku Japanin koneissa.
  6. Lue abs:n koodit. Koivusen sopivuustaulukoilla voi pyyhkiä perseensä. 1.6 vaijeri ei käy, QG18DE:ssä ja CD20:ssä on nestekytkimet.
  7. Pitää ihan mainita tännekin, että nykyään saa tarvikkeenakin nuita pivotteja. Valmistajana on Metzger ja hintaa on karvan alle 50€ kappaleelta. Myyjänä tosin on vähintäänkin kyseenalaista mainetta kantava Autodoc. Voi olla että saa muualtakin, en ole ehtinyt niin paljoa perehtymään vielä. Vasen http://www.autodoc.fi/metzger/7081564 Oikea http://www.autodoc.co.uk/metzger/7081045
  8. Renold- merkkinen ketju oli ainakin entisessä koneessa. Eli britit käytti mitä halvimmalla sattuivat saamaan. Venähti ja kerkes katkasta kaks vierekkäistä hammasta kampiakselin rattaalta. Ihme ettei sen enempää kerennyt särkyä. Kilometrejä oli reilu 300 tuhatta. Taisin tänne postailla kuviakin. Mitä olen lueskellut muiden maiden foorumeita, niin jostain kumman syystä ketjuvikaiset koneet tuntuu keskittyvän juurikin Sunderlandista pihalle rullanneisiin autoihin... En vetoaisi niinkään huonoon huoltoon, vaikka se ei tilannetta helpotakaan.
  9. Pienistä käsistä ja rautaisista hermoista on apua.
  10. Ei saanut oikein selvää ajoitusmerkeistä, mutta äänen perusteella selvä tapaus.
  11. Pelkkä kiristimen vaihtaminen on kuin kusisi housuun pakkasella. Venähtänyttä ketjua ei korjaa kuin uusi ketju. Suosittelen kiertämään kaukaa ebay:n satasen kieppeillä pyörivät paketit. Ovat heikkoa laatua pääsääntöisesti, sekä sisältävät vanhempaa mallia olevan kiristimen. Alkuperäisosista koostuvan setin (Ketju, nokkapyörät, kampuran ratas, molemmat laahaimet, kiristin, yms.) koostuva setti on noin karvan yli 200€, joten suosittelen sellaisen hankkimista. Esim tässä, 230€. Allaolevan setin lisäksi tarvitsee enää vain venttiilikopan tiivisteen, kampiakselin etutiivisteen ja öljypumpun imuputken tiivisteen. http://www.gspec.com/p-7356-timing-gear-kit-sr20.aspx Tässä taas 211€. Tarvitsee vielä nokkapyörät, öljypumpun paine- ja imupuolen tiivisteet ja venttiilikopan tiivisteen. http://www.frsport.com/Tsubaki-13028-53J03-KIT-OE-Complete-Timing-Chain-Kit-S13-S14-S15-SR20DET_p_1351.html Jälkimmäisestä liikkeestä on itselläni hyviä kokemuksia, ensimmäinen on suuressa suosiossa maailmalla sr20- harrastajien keskuudessa. Kesällä 2013 kysellessäni väänäsen auto antoi hinta-arvioksi koko paketille 1300 euroa (työt+osat). Osien hinnaksi muodostui edellämainitusta noin 600€. Käytännössä päivän homma. Itse teetätin remontin entisessä kotikunnassani sijaitsevassa Nissan- merkkihuollossa. Töiden osuus jäi alle 600€, mikäli oikein muistan. Ketjun venymisen toteamisessa helpoin konsti on sytytysennakon tarkistaminen. Mikäli ajoituslampulla katsottuna ennakon merkki tuntuu soutavan eestaas, on ketju venynyt selkeästi. Toinen vaatiikin sitten jo venttiilikopan irroittamisen. Kiristimen mäntä sai tulla muistaakseni noin 8-10mm pihalle ennenkuin ketju menee vaihtoon. Tämä todetaan mittaamalla kiristimen männässä olevan olakkeen ja kiristimen rungon väli. Hahmotat kyllä mitä tarkoitan kun näet itse. Ottaen huomioon kertomasi oireet, on tapaus mielestäni enemmän kuin varma. Mikäli itse ryhtyy tekemään, niin moottoria ei tarvitse irroittaa. Tilat ovat todella ahtaat. Käytännössä täytyy saada molemmat öljypohjat irti, ennenkuin jakopään kansi päästään avaamaan. On syytä olla varovainen jakopään kantta irroitettaessa, sillä kannentiiviste tiivistää tämän kannen yläosan. Muualla varoitellaan, että sylinterikannen irroittaminen olisi välttämätöntä, mutta esim. P11-144 korjauskirjassa tämä toimenpide on jätetty pois. Suosittelen lataamaan sen, niin saat hyvät ohjeet remonttia varten.
  12. Nyt on vaihdettu vaihdettu öljyt ensimmäistä kertaa käsitettelyn jälkeen. Samalla mittailin paineet. Vieressä lähtötilanne vertailun vuoksi. Näiden välillä on kulunut aikaa 3 kuukautta ja kilometrejä noin 8500. 1. 13,6kg/cm2 (12,75kg/cm2) +0,85kg/cm2 2. 13,6kg/cm2 (12,6kg/cm2) +1kg/cm2 3. 13,7kg/cm2 (12,9kg/cm2) +0,8kg/cm2 4. 13,65kg/cm2 (13kg/cm2) +0,65kg/cm2 Eli paineet ovat laskeneet sitten viime mittauksen, mutta tärkeimpänä kuitenkin tasoittuneet. Täytyy kuitenkin muistaa, että vallitseva ilmanpaine vaikuttaa mittauksen tulokseen. Viimeisimmässä mittauksessa oli matalapaine, noin 1005mbar. Aiempana mainitsemani muutokset moottorin käytöksessä ovat säilyneet. Ajoin vähän reilu 700km lenkin jolla sain keskikulutukseksi 6,6l/100km. Moottoritietä ja maantietä, sekä jonkinverran kaupunkiajoa. En ajanut millään muotoa rauhallisesti, ainakaan omasta mielestäni. Maantieajollehan Primeran ohjekirja määrää keskikulutukseksi 6,1l/100km. Varmasti hissuttelemalla pääseekin lähelle tuota lukemaa. En odottanut juuri minkäänlaisia tuloksia koko kokeelta, joten voin kertoa olevani tyytyväinen, koska mitään ei särkynytkään. Öljynvaihdon yhteydessä ei tullut mitään normaalista poikkeavaa pihalle, eikä suodatinkaan sisältänyt yllätyksiä. Kesän mittaan olisi tarkoitus kokeilla voimansiirrolle samaa ruljanssia.
  13. Saman huomasin itsekin töistä tullessa.
  14. Jahka vaihdat uuden, niin kerro toki paljonko tuli operaatio kustantamaan. Itselläni ei ole halki, mutta muutama nasta on sihen lentänyt senverta vauhdilla, että joskus sekin päivä vielä nähdään.